神戸ショールーム

ファレホホビーペイントスプレー

28010　ホワイトプライマースプレー　400ml

28012　ブラックプライマースプレー　400ml

28531　マットバーニッシュスプレー　400ml

28532　サテンバーニッシュスプレー　400ml

各￥1,430-(税込)

キャラグミン　1/7 逸見エリカ （パンツァージャケットver.）　　￥8,580-（税込）

©GIRLS und PANZER Film Projekt

■キャラグミン組み立て実演プレ～下準備編～
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その１
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その２
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その３

スネのパーツも同様にして穴を開けます。

ちょっと片方の線が太くなってしまいましたが、「対角線」同士が交わった「交点」の部分に「ピンバイス」で垂直に穴を開けます。

同様に２種類の表情パーツの「ダボ」にも「対角線」をひいて「交点」に穴を開けて「金属線」で交換ができるようにします。

前髪や帽子のパーツも同じように「ピンバイス」で穴を開けて接着せずに交換できるようにしました。

帽子のパーツは小さく髪の毛との接続部分も曲面になっているためちょっと「対角線」を引きづらいので、やりづらい場合は「両面テープ」で取り外しできるようにしても良いと思います。

接続面に対して「ピンバイス」をまっすぐ垂直にして穴を開ける点にさえ注意すれば、必ずしも「対角線」でなくても二本の線の「交点」同士であれば問題はありません。

ザックリではありますが、図で解説するとこんな感じです。

まずは片方の穴をより径の大きいドリルなどで拡げてしまいます。

今回は１ミリ径の真鍮線で接続する予定でしたので、右腕の方は１ミリの穴のままにして、胴体の方の穴を３ミリ径のドリルで拡げます。

上の写真の右上の方に見えるのが右腕のパーツですが、こちらの穴は1ミリ径のままで「瞬着硬化剤」を塗った「真鍮線」を差しこんでおきます。

胴体の方の拡げた穴の中にはMr.SSPやシアノンのような「瞬着パテ」を充填します。
写真ではガイアノーツの瞬着カラーパテを使用しました。

入れすぎると溢れてしまって余計なところがくっついてしますので注意してください。
一応念のため腕のパーツ側に離型剤代わりのメンタムを塗っております。

「瞬着パテ」を入れたら先ほどの腕のパーツをくっつけてそのまま中の「瞬着パテ」が硬化するまでパーツがズレないようにおさえておきます。

穴が大きくて深いと「瞬着パテ」硬化まで時間がかかりますが、ここは焦らずにじっくり待ってください。

頃合いを見計らってパーツを外します。

うまくいっていれば、右腕側にあった「真鍮線」は胴体側に接着されて固定されており、穴のズレも解消されているはずです。

あとは離型剤に使ったメンタムを落としはみ出した「瞬着パテ」を削れば完了です。

普通の「瞬間接着剤」使うとパーツ同士が接着されてしまったり中の「金属線」がうまく固定できなかったりすることがあるので、「瞬着パテ」を使うのがポイントになります。

使用する「瞬着パテ」はシアノンや今回使用した瞬着カラーパテよりもMr.SSPの方が硬化が早くやりやすいかなと思います。

ただ、Mr.SSPの性質上穴に充填する極少量分だけ用意するのが難しくどうしても無駄になる分が出てしまうのと、ペースト状のため穴に充填しづらいのが難点です。

逆にシアノン等は穴への充填はやりやすいのですがMr.SSPと比べると硬化までにちょっと時間がかかる印象です。

この辺りはみなさまのお持ちのマテリアルや実際にやってみてやりやすい方を使っていただければと思います。

■キャラグミン組み立て実演プレ～下準備編～
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その１
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その２
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その３

サーフェイサーやスプレー塗料を吹く時は、まずしっかりと振って中の塗料を攪拌します。
スプレー缶の中には攪拌用の玉が入っておりますので、その玉が中でカラカラと音がするようになるまでしっかりと振ってください。

スプレー塗装を行う際は、吹き始めと吹き終わりに出る塗料はきれいに吹きださないことがある為、写真のように吹き始めと吹き終わりは必ず対象から離して吹いてください。

一度に塗料をのせようとせずにスプレー缶と吹く対象を同時に動かしながら、シャッシャッシャという感じで２～３回程度に分けて吹くとうまくいきます。

連続して長時間スプレー塗装を行っていると、だんだん缶自体が冷えて冷たくなることがあります。

これは、スプレー缶の中に液体状で入っている塗料が気体になって噴き出すときに周りの熱を奪っていく「気化熱」という現象が原因です。
缶が冷たくなると内部の圧力が下がってしまいきれいに吹けなくなりますので、吹付けを一旦やめて温まるのを待ってください。
※　湯煎や暖房器具などで缶を温めるのは、たとえ低温でも内部圧の急上昇による破裂や、湯煎で濡れたことで錆が生じて缶が劣化するなどの事故につながる可能性があるので絶対に行わないで下さい。

塗装は「キャラグミン」の「カラーレジン」を活かしながら行って参ります。

ラッカー系塗料を使用して塗装しております。

ラッカー系塗料をエアブラシで使用する場合は「塗料１に対してうすめ液１～２」を目安にうすめます。
今回はややうす目にして圧力も低め（エアブラシの圧力計の目盛りで0.05くらい）で少しづつ具合を見ながら塗装をしました。

肌色部分は地の肌色を活かしつつおでこやあごの下、耳の後ろなど髪の毛などで影になる部分を中心にMr.カラーのクリアペールオレンジを細吹きで何回か重ね塗りしております。

左が塗装済み、右が未塗装なのですが、写真だとわかりづらいですね（汗）

ＳＮＳに完成品の写真を上げたり、雑誌のコンテストなど写真で応募する場合は、実際に見るよりも強めにメリハリをつけて塗装した方が写真映えしますよ。という事で。

このジャンヌのキットはほとんど塗り分けの必要がないのですが、スカートとケープのフチの部分が黒になっておりますので、「マスキング」をして塗り分けを行います。

スカートパーツの塗装を先におこなってから、「マスキングテープ」を使って「マスキング」行っていきます。

フチの部分はモールドが入っておりますので、そのモールドに合わせて隙間が出来ないように「マスキングテープ」をしっかりと貼り付けていきます。
写真のようにつまようじやヘラなどを使って隙間が出来ないように「マスキングテープ」の上から擦ってしっかりと馴染ませております。
ただあまり固いもので擦ったり、柔らかいものでも強くこすりすぎたりすると表面に傷や跡がついてしまったり塗装が剥がれてしまいますので注意してください。

「マスキングテープ」がしっかり馴染んだら、カッターで余分なテープを切って取り除きます。
鋭角刃のカッターやデザインナイフなど切れ味の良いナイフを使って切っていきます。

切れ味が落ちたな、と感じたらドンドン刃は交換して行きましょう。

ただ、切れ味が良すぎてキットの表面に切り傷をつけてしまわないよう力加減には注意して下さい。
もちろん指や手を切ってしまわないよう十分に注意してください。

「マスキング」は地道な作業で大変ですが、ここで手を抜くと隙間が出来ていてテープをはがしてみたら大惨事で全部やり直し！
なんてこともありますので、しっかりと行なって参りましょう。

「マスキングテープ」で「マスキング」は完了！ですが、念のため保険をさらにかけてテープとテープの境目に「マスキングゾル」を塗っていきます。

これで「マスキングテープ」の貼り付けが甘くても「マスキングゾル」が隙間を埋めて万が一を防いでくれます。

スカートのフチは「マスキング」で塗装いたしましたが、ケープのフチは細くパーツ形状の複雑なので「マスキング」はちょっと大変。
ここは「ファレホ」で筆塗してしまいましょう。

肘をついてしっかりと固定した状態で塗っていけば、はみ出さずにキレイ塗れますし「ファレホ」はラッカー塗料を侵さないので万が一はみ出しても「ファレホエアブラシシンナー」や「ファレホエアブラシクリーナー」できれいにふき取れます。

同様に手甲の手のひら部分も
甲冑のシルバーを塗装→スミ入れ塗料で陰影をつける→つや有りのクリアでコート→「ファレホ」のブラックを筆塗り
という順番で塗り分けを行っております。

■キャラグミン組み立て実演プレ～下準備編～
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その1
■キャラグミン組み立て実演アフターレポート　その2

キャラグミン組み立て実演　第2弾

2022年1月3日（月）　13時～15時　終了
2022年1月15日（土）　13時～15時

今こそ！ファレホで水性ホビーを始めようキャンペーン

2022年1月8日（土）～2月13日（日）

※キャンペーン期間中でもプレゼントが無くなり次第終了となります。

キャラグミン

1/8　ルーラー/ジャンヌダルク　　￥14,300-（税込）

「キャラグミン」のようないわゆるガレージキットと呼ばれるレジン製組み立てキットは、パーツを合わせる時のガイドとなる「ダボ」はありますが「ダボ」だけではパーツ同士を保持できませんので組み立てには「接着剤」が必要となります。

接着には「瞬間接着剤」や2液性の「エポキシ接着剤」等を使用いたしますが、「接着剤」だけだとパーツ同士の接続に不安があるため、「金属線」で
パーツ同士を接続する「軸打ち」を行うことでパーツ同士の接着の補強にします。

「軸打ち」に使う「金属線」は「真鍮線」や「アルミ線」になります。

使うのはどちらでもよいですが、「アルミ線」の方が「真鍮線」よりも軽く柔らかいため切断しやすいのが利点です。
「真鍮線」だと直径2～3ｍｍにもなると切るのに力が必要になりますが「アルミ線」だと直径3ｍｍ以上でも容易に切断できます。

逆に「真鍮線」は固い分「アルミ線」では重さを支えきれずに曲がってしまうような大きな形状や重量のあるパーツを支えることが出来ます。
それぞれ一長一短がありますのでうまく使い分けてください。

「軸打ち」には「ピンバイス」を使用してパーツに「金属線」を差し込むための穴をあけます。

「ピンバイス」はようするに手回しドリルで、下の写真のような別売りの「ドリル刃」を付け替えて使うタイプが一般的です。
0.1～3.2ｍｍ径の「ドリル刃」が使用できるタイプがオススメです。

「キャラグミン」には「金属線」を通すガイドとなる印がついてることが多いので、その印に合わせて穴をあけていきます。
パーツによっては製造上印がついていなかったり見づらかったりする場合があるので、そういった場合は写真ようなニードルで印をつけておくとよいでしょう。

また、いきなり太い径の穴を空けようとするとズレやすいので、例えば1.5ｍｍの穴をあける場合は1.0ｍｍの穴をあけてから1.5mmの穴を上からあけるようにするとズレが出づらいです。

このお腹部分のパーツのように腰パーツと胸パーツに挟まれたパーツの場合、完成後に見えなくなる部分から貫通させてしまうとズレずに穴をあけることが出来ます。

パーツ同士がズレないようにしっかりと押さえながら穴をあけていきましょう。

この際「ドリル刃」が斜めになっていると、パーツの合わせ目の穴も斜めになってしまい金属線での接続時に隙間が生じてしまう事があるため、なるべく垂直に「ドリル刃」をあてて穴をあけてください。

また、くれぐれも反対側に穴が貫通してしまわないよう、十分注意してください。

腕のパーツも同様に貫通させてしまうと簡単ですが、細いパーツなので「ドリル刃」が斜めに入っていると、合わせ目以外の部分に穴が貫通してしまって、リカバリーがとても大変になってしまうので、胴体よりも慎重に穴をあけて参りましょう。

穴をあけ終わったら「金属線」を差し込んで軸打ちは完了です。

「金属線」の切断とパーツへの差し込みは「ラジオペンチ」を使用すると良いでしょう。

キャラグミン組み立て実演

■第１回：　「組み立て実演編」

　１１月２７日（土）１３時～１５時 　　終了

■第２回：　「塗装実演編」

　１２月２６日（日）１３時～１５時
　
■キャラグミン組み立て実演プレ～下準備編～
■アフターレポート　その1